Бытует мнение, что реставрация шаровых, наконечников и рулевых тяг, мягко говоря, для самоубийц. Основной момент, пугающий здравомыслящих людей - вылет шарового пальца! Попытаемся разобраться в этом вопросе. Действительно ли причина вылета пальца в реставрации, или же на это влияют другие факторы?
"Мой знакомый, чуть не погиб, на реставрированных шаровых", - прочитал я как-то, на "otvet.mail.ru". Уже ниже, в комментариях, было указано, что знакомый, ездил на Жигулях - классике. Простите, но ВАЗовские, классические шаровые, это - рекордсмен, среди всех машин, по вырванным шаровым!!! И это знают все опытные водители! Причина - работа нижней шаровой на разрыв! По этой причине, изношенные шаровые,на ровной дороге, практически не издают стука, т.к. находятся в постоянной нагрузке (в отличие от шаровых в подвеске МакФерсон). Подобную подвеску с аналогичной проблемой, имеют и некоторые модели автомобилей Honda, Ssang Yong, Mitsubishi Galant.
И если вы обратили внимание, на всех фото с вырванными шаровыми, пружина сама, либо в сборе с амортизатором, давит в нижний рычаг, который в свою очередь и тянет шаровый палец вниз, на разрыв...
Справедливости ради, следует отметить, что шаровые Нивы, имеют такую же подвеску, однако, шаровая установлена иначе. Т.е. - шаровая работает не на разрыв, а на сжатие. Вообще, шаровые Жигулей классики, требуют отдельной темы, но сейчас мы не об этом.
Так вот. Сам по себе, процесс реставрации, не изменяет физических качеств шаровой! Будь-то развальцовка-завальцовка, или же приварка резьбовой пары, вместо завальцовки. Причина подобных случаев, вовсе не в том, что, к реставрации, обращаются те, кто хотят сэкономить на этом деньги, а в том, что зачастую, люди относятся не с должным вниманием к стуку, доносящемуся из под передних колёс. Я уверен на 100% - когда на машине, вырывает родную, заводскую шаровую - НИКТО НЕ СКАЖЕТ - причина в шаровой!!! Все в один голос заявят, что - "ПРИДУРОК, НАДО БЫЛО ВОВРЕМЯ МЕНЯТЬ ШАРОВУЮ, что бы этого не случилось!!!" И, владелец авто, ничего на это не ответит, а лишь опустит голову и признает - "да, стучало, а я дурак, думал, ну, вот..... завтра, после-завтра поменяю обязательно".... А кому ж приятно признавать себя - лохом? Но в случае, если вырвало палец из реставрированной шаровой, это идеальный повод - прикрыть свою безмозглость, обвиняя в этом реставрацию!!!
Не зависимо от того - реставрированная у вас шаровая или заводская, шар вылазит из корпуса ИЗ-ЗА "ЕЗДЫ ДО ПОСЛЕДНЕГО" момента. Механизм вырыва шара из корпуса шаровой - ВСЕГДА ОДИН!
И схема следующая:
- Под пыльник, (по причине его механического износа или повреждения) попадает вода.
- Под воздействием воды, смазка превращается в пластилин и теряет свои смазочные свойства.
- Шаровый палец, начинает ржаветь!
- Превратившийся в рашпиль, шар, начинает протирать вкладыш (появляется люфт, и пока ещё глухой - стук)
- Протерев вкладыш насквозь, шар начинает ГРЫЗТЬ корпус шаровой (люфт становится больше, а стук становится звонким + скрежет металла на поворотах)
- Прогрызая и увеличивая тем самым, выходное отверстие в корпусе шаровой, сам шар, становится меньше в диаметре. (что логично, он превращается в грушу)
- Диаметр шара становится равным диаметру выгрызенного (а значит и увеличенного) выходного отверстия. Итог - шар выходит наружу - колесо матом. (Кстати, как видите на фото, шаровая явно заводская.)
Это - стандартная схема вылета шарового пальца из корпуса! Не зависимо от того - заводская она или реставрированная!
Вторая схема, вылет конусного пальца из поворотного кулака:
1) Снятие шаровой при помощи кувалды, довольно распространённый метод, известный со времён СССР, когда не каждый умелец, мог позволить себе специальный съёмник. Принцип прост - ударяя по посадочному месту, оно сжимается, и "выплёвывает" из себя - конусный палец. Одно "НО". Посадочное место, не резиновое, и сжавшись, оно не принимает первоначальную форму, т.е. - остаётся деформированным!!!
2) Установка в это посадочное место, другой шаровой, и не важно, новая она, или реставрированная!
3) Дальше, зависит от степени деформации посадочного места, или скажем так - количества раз, снятия шаровых, подобным образом. Если посадочное место имеет незначительную деформацию, может так и отходить, без происшествий. Но если посадочное место добили до того что оно приобрело элипсную форму, конус пальца, перестаёт плотно прилегать к ответному конусу посадочного места.. И при ударных нагрузках, начинается излом конуса. Итог - проявление микротрещины, её неминуемый рост и - облом пальца. В этих случаях, предупреждающих стуков не будет.
4) Но, чаще, подобные случаи, заканчиваются не столь трагично. А именно - палец, начинает шевелится в посадочном месте, и разбивать его же. В этом случае, появляется и люфт и металлический стук. Ни в коем случае, нельзя затягивать гайку!!!! Необходимо срочно снимать шаровую и, либо исправлять посадочное место (что влечёт за собой изготовление нового пальца с конусом большего диаметра) либо замена посадочного места, что в большинстве случаев означает - замену поворотного кулака.
Бывает, водители пренебрегают этим, и продолжают ездить на разбитых посадочных местах в поворотном кулаке. Кто-то, покупает новую шаровую, затягивает по-крепче, и в случае неудачи, пожимают плечами и.... покупают новый поворотный кулак. Но если желание сэкономить не только на поворотном кулаке, но и на шаровой, приводят водителя к реставратору, то это очередной повод - свалить свою безмозглость на отреставрированную шаровую! А значит - пополнение слухов об опасности реставрации.... А ведь, причина-то не в реставрации! Реставрация шаровых тут ни при чём!!!
Третья схема, вылет цилиндрического пальца из поворотного кулака, такая:
1) При первой замене шаровой, где-то теряется родной стяжной болт, который зажимает цилиндрический палец в кулаке. Взамен его, ставится то, что оказалось под рукой. А этого делать нельзя, т.к. родной болт, имеет определённую степень закалки, т.е. - термообработан на столько, что бы не тянуться , но и не лопнуть при нагрузке. Или же, болт, после замены шаровой, просто не дотянули.
2) При ослаблении стянутого посадочного места, палец начинает шевелится и этот процесс прогрессирует, что ведёт к разбиванию посадочного места в поворотном кулаке.
4) Палец начинает стучать. Если не принять меры, в конце-концов, палец выскочит, пройдя через стяжной болт.
5) Если же зажать стяжной болт сильнее, стук прекратиться, Пока не произойдёт худшее: при дожатии стяжного болта, палец зажимается лишь верхней частью, а в нижней, остаётся зазор в 0,1 - 0,2 миллиметра. Этого достаточно, что бы при ударных нагрузках, в пальце начала образовываться трещинка по канавке. Результат - обрыв пальца.. И, реставрация тут ни при чём!!!
|
